Инерционные ремни безопасности от “шестерки” нам обошлись по 260 руб. за комплект.	“Родные” подголовники на “Оку” в зависимости от их конструктивного исполнения стоят от 250 до 450 руб. Чехлы передних сидений – около 600.

ТЯНИ “ОКУ” СВОЮ, ПОКА ТЯНЕТСЯ. “А вы ее уже протягивали?” – догадались сервисмены на серпуховской СТО. Выполняя эту процедуру чуть раньше, мы убедились, что “ходовая” на обеих машинах тянется хорошо. В том числе наиболее ответственные гайки: U-образного хомута крепления рулевой рейки и крепления нижних рычагов передней подвески. Грешит плохой протяжкой и вазовский силовой агрегат – для “чужих” машин тольяттинцы как будто стараются меньше. Так, на “камазовском” моторе оказался незатянутым болт крепления шестерни распредвала, на “серпуховском” – крышка масляного насоса, из-за чего двигатель потерял около литра масла.

 ПОИМЕЙ КАТУШКУ ЗАПАСНУЮ. Всего пара месяцев понадобилась двум маленьким машинкам, чтобы изменить классические представления об автомобиле. Оказывается, расходными материалами могут быть не только масла или фильтры, но и катушки зажигания. За столь короткий срок машины съели по две (!) катушки каждая. Расположено это изделие на “Оке” так, что попадание на него воды или снега кажется порой хитрым замыслом конструкторов. Двигатель “Оки” пытается при этом работать на одном цилиндре. Неисправность проявляется как при езде в дождливую погоду, так и при утреннем выпадении конденсата. В первом случае водитель чувствует “провал” и машина стремительно теряет скорость. Во втором – она “чихает”, но не заводится.

Опытные “волгари” (на двигателе ЗМЗ-406 стоят такие же катушки) рекомендуют продукцию АО “Зонд” (Республика Марий-Эл) и ПО “Север” (Новосибирск).

ПРЕДПОЧТИ ПОДГОЛОВНИК МУХОБОЙКЕ, ИБО ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ. Пассивная безопасность для маленького автомобиля – вопрос более чем актуальный. Российские производители зачастую заботятся о ней ровно настолько, насколько это необходимо для сертификации своей продукции. Иногда и того меньше. Аргументы весомые: возрастет цена, машину не станут покупать. Попробуем развеять этот миф.

Возьмем минимальный набор из трех предметов – инерционные ремни, подголовники передних сидений (на наших машинах их не было) и пару зеркал заднего вида. Установка нормальных ремней потребует от завода затратить лишних 50–70 рублей за пару – такова разница в цене между инерционными ремнями и теми лямками, что ставят на машины сегодня. Правое зеркало заднего вида – 40–50 руб. Наконец, подголовники. Во-первых, выпускать машины без них завод не имеет права. Во-вторых, пара этих изделий в магазинах стоит около 300–400 руб., а для завода – и того дешевле. Выходит, суммарная экономия немногим более 500 рублей. А теперь сообщаем тем, кто не знает: автомобиль “Ока” в комплектации “люкс” с тканевой обивкой сидений и, кстати, подголовниками стоит дороже минимальной комплектации примерно на 2,5–3 тысячи рублей. На разницу можно приобрести не только красивые чехлы сидений, но и кучу других полезных мелочей: резиновые коврики, полку багажника, набор инструмента, буксирный трос, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки, наконец, пару запасных катушек зажигания.

 НАЙДИ “МАССУ”. По электрической части “Ока” – милая шалунья. То контакт какой отойдет, то “массы” где-то нет. Такие мелочи случаются и с другими отечественными авто, но, как правило, уже в почтенном возрасте. Появление их на новой “Оке” объясняется не только собранной кое-как электропроводкой (см. ЗР, 2000, № 4), но и особой гордостью маленького автомобиля – сидящими на краске “массами”. Под “массовым” проводом, идущим на кузов от аккумулятора, рекомендуем зачистить краску сразу. В остальных местах – по мере возникновения проблем.

 КУПИ КНИГУ! КНИГА – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ. Даже если самостоятельно обслуживать автомобиль вы не собираетесь, представлять себе в общих чертах его устройство все же нелишне. Любая машина имеет оригинальные технические решения. “Ока” – не исключение. Любопытна схема защиты электрических цепей, кстати, резервных предохранителей в блоке нет. В системе питания свой “оковский” карбюратор, подходить к которому только со знаниями “жигулевского” “Озона” или “восьмерочного” “Солекса” не стоит. Тормозная система имеет регулятор давления под капотом, зато сзади отсутствует привычный “колдун”. Многие детали “Оки” взаимозаменяемы с вазовскими машинами. Какие – стоит знать, это поможет в поиске запчастей. В общем, литература нужна.

 БОЙСЯ ТЕСНОТЫ ПОДКАПОТНОЙ. Над компоновкой подкапотного пространства конструкторы потрудились когда-то на славу – узлам и агрегатам в моторном отсеке тесно. На обеих машинах запасное колесо терлось о тормозные трубки на главном тормозном цилиндре. Кроме этого, на камазовской “Оке” воздухозаборная “труба” воздушного фильтра набивала вмятину на расширительном бачке. На серпуховской – слишком короткий шланг вакуум-корректора, извиваясь в дебрях других шлангов и тросиков, оказался натянут. Очевидно, долго он продержаться не мог и в скором времени оказался порван штуцером карбюратора. А поскольку место обрыва надежно спряталось между двигателем и передней панелью кузова, обнаружена причина провалов была не сразу и успела попортить нервы водителю.

НЕ МЕШАЙ КАРБЮРАТОРУ РАБОТАТЬ. Каждый, кто знаком с назначением карбюратора, как правило, готов помочь ему в работе. Если машина плохо держит “холостые”, дергается при разгоне или ни с того ни с сего начинает “чихать”, продвинутый в вопросах эксплуатации владелец первым делом грешит на карбюратор и … берется за отвертку. А вот и зря. Проблемы зачастую вызваны особыми “оковскими” дефектами. Например, “частичным” выходом из строя катушки зажигания (см. выше). Искра вроде бы есть, а мотор не тянет. В этом случае хорошо помогает замена катушки.

Вообще, “малахольный” моторчик очень чутко реагирует на регулировки и прочие внешние обстоятельства. Следите за положением заслонки “зима–лето”, за регулировкой зажигания. Не перегружайте “электростанцию” включением многочисленных штатных и нештатных потребителей – мотор забьется в лихорадке!

А уж коли залезли в карбюратор – не пытайтесь, блеснув мастерством, установить СО на уровне 0,000…%. Автомобильчик вообще перестанет ехать!

СМИРИСЬ С “ВОСЬМЕРКОЙ”. Биение рулевого колеса на высокой скорости или при торможении на “Оке” – некая разновидность нормы. Причина – коробление тормозных дисков или “восьмерки” на колесах, свойственные велосипедам и мотоциклам. Первый из перечисленных дефектов, как ни странно, может при очередном нагреве дисков исчезнуть или уменьшиться, а борьба со вторым сводится к одному – не попадать в большие ямы.

ОДАРИ “ОКУ” СВОЮ МЕЛОЧАМИ ПРИЯТНЫМИ. Авто, называемое иногда “табуреткой”, просто рождено для людей, жаждущих что-нибудь с машиной сделать. Помимо собственных комплектующих и аксессуаров, на него можно приспособить запчасти чуть ли не от всех отечественных автомобилей. Начиная с ручек в салоне, ковриков, зеркал, подголовников и ремней безопасности и кончая бензонасосом, карбюратором или элементами системы зажигания. Хотя далеко не все доработки целесообразны или, по крайней мере, имеют особенности. Например, штыри “восьмерочных” подголовников слишком длинны и окажутся впору разве что человеку высокого роста. Модная приборная панель с комбинацией приборов от “шестерки” дорог’а и требует переноса блока предохранителей. Красивая “борода” под “торпедо” мешает длинным ногам. А удобная полка багажника при ее установке вместе с пластиковой обивкой задней двери требует аккуратной подгонки этих деталей с помощью скорняжного ножа. Впрочем, умелым рукам это не помеха.

СРОЧНО ! ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ

"Это - не Англия, это - Россия, видишь ли раны в асфальте..." поёт известная российская поп-группа. И они ведь абсолютно правы! Купив российский автомобиль Вы должны это помнить. Теперь Вам придется поработать. Нет, не заделывать "раны в асфальте", но тоже в какой-то мере бороться с чужим разгильдяйством. Надо доделать и переделать то, что на заводе хотели, но не успели сделать ( шутка (с) "Кавказская пленница"). Запаситесь терпением и временем, ещё деньгами. Или просто деньгами и передайте эту статью тому кто будет всё делать за Вас.

И так, СРАЗУ после покупки "ОКи" надо:

1. установить в автомобиль фильтр тонкой очистки топлива (на заводах его не ставят - экономят);
2. --//--  защиту картера двигателя (в России на заводах этого не делают вообще);
3. --//--  размыкатель массы, удобно и полезно на случай пожара ;
4. проверить качество и количество антифриза, тормозной жидкости. При МАЛЕЙШИХ подозрениях замените на гарантировано качественные; У моего знакомого в машину вообще не был залит антифриз или какая бы то ни была жидкость в радиатор, у меня была залита какая-то тухлая вода из под крана (а приближалась зима). Плохая тормозная жидкость несёт с собой как не удобства, так и опасность отказа тормозов.
5. --//--  уровень масла в двигателе и КПП;
6. --//--  наличие смазки в подшипниках ступиц всех колёс и ШРУСах. Если при нажатии на пыльники ШРУСов они "сдуваются", заменить, они не герметичны;
7. сделать протяжку: затянуть все гайки которые найдёте под капотом, и из под автомобиля;
8. осмотреть состояние проводки и контактов, проверить работоспособность всех устройств, как то: печка, дворники и омыватели стёкол, все лампочки и прочее;
9. Оснастить/приобрести в машину: буксировочный трос, знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель, необходимый набор инструмента
10. как следует отрегулировать замки всех дверей, чтобы закрывались без заеданий, легко;
11. загерметизировать почти наверняка протекающий уплотнитель (резинка) лобового стекла .

Перечень этих мероприятий поможет Вам избежать больших неприятностей с самого начала. Это, так сказать, обязательный список. Если же Вы страстно любите свою машину и хотите чтобы она не просто возила Вас, а даже радовала глаз и слух долгие годы, то следует обратиться к следующему списку вопросов "Что украшает жизнь", но это лучше делать после обкатки, т.к. за это время могут выявиться серьёзные поломки и машину придётся ремонтировать или вовсе менять по гарантии .

Покупая российский автомобиль Вы приобретаете в месте с ним и определённый набор забот и хлопот. В основным эти хлопоты общие, вроде недовёрнутости большинства гаек, но есть и специфические. В Оке в частности они следующие:

1. Зачастую с заводского конвейера сходят автомобили с несмазанными или плохо смазанными подшипниками ступиц всех колёс, что кроме качества самих подшипников очень негативно сказывается на долговечности работы самих подшипников и на комфортности езды. Для борьбы с этим недугом сразу после покупки автомобиля проверьте наличие смазки в подшипниках ступиц всех колёс в соответствии с документацией. В данном случае действует принцип кашу маслом не испортишь, так что кладите смазки больше.

1.1 В добавок к отсутствию смазки на заводах часто слишком сильно затягивают подшипники ступиц, т.е. после смазки подшипников ступиц колёс (п.1) Вам необходимо будет правильно затянуть гайки. Здесь, по опыту многих людей, лучше не докрутить гайку, чем перетянуть подшипник. (Это в случае если не удаётся зашплинтовать гайку в соответствии с необходимым моментом затяжки).

2. Следующая поломка проявляется не сразу, а после какого-то срока эксплуатации автомобиля и зависит скорее от конструкции чем от исполнения или условий эксплуатации и стиля вождения. Со временем Вы начинаете слышать какой-то стук сзади. Сначала только при езде задом, а в последствии на любой кочке и даже при неровной работе двигателя (например, непрогретого). В большинстве случаев это стучит глушитель по кузову. Проблема эта не смертельная, но очень не приятная и может привести к тому, что глушитель протрёт значительную площадь покраски автомобиля на днище, а кроме того сам глушитель может получить повреждения. Наиболее частой причиной этого явления являются слетевшие резинки, которые крепят глушитель к кузову. Резинки эти унифицированы с ВАЗ-2108 и если Вы вдруг их потеряли, найти их будет не тяжело. Но часто простое одевание резинок не помогает, а иногда и не возможно, из-за смещения глушителя в следствии сползания его с газоприёмной трубы (в народе штанов). Надеванием глушителя на место и более плотным затягиванием хомута (в том числе с подкладыванием чего-нибудь под хомут) эта проблема решается лишь временно и впоследствии появляется снова. Кардинальное решение заключаются в использовании пружин при закреплении глушителя или изгибание трубы глушителя так чтобы избежать возможности касания глушителем днища кузова (что при прогрессирующем смещении глушителя кажется иллюзорным и его следует применять лишь в том случае если не наблюдается сползания глушителя с газоприёмной трубы). Существует два способа использования пружин при закреплении глушителя: первый надеть по одному хомуту на газоприёмную трубу и сам глушитель около места стандартного из соединения и, зацепив двумя пружинами от классического сцепления, обеспечить постоянное стягивание места непослушного соединения.
      Второй заключается в креплении глушителя к кузову. Для этого используется технологическое отверстие в днище. Из него изымается стандартная резиновая заглушка, а вместо неё из салона вставляется болт и прикручивается гайкой к кузову (здесь стоит использовать уплотнитель из резины или герметика, дабы избежать коррозии). В месте изгиба трубы глушителя плотно закрепляем хомут, разместив его между морщинами образовавшимися при изгибании трубы. Под хомут помещаем один конец пружины, зацепив его за сам хомут. Второй конец пружины цепляем за только что вставленный болт (рабочее состояние пружины в достаточно сильном натяжении) и закрепляем гайкой, эту гайку лучше законтрить, т.к. вибрации здесь будет предостаточно. Данная конструкция лишь вспомогательная и одеть глушитель на газоприёмную трубу всё же нужно как следует. При этих вариантах решения проблемы остаётся ещё одна степень свободы выхлопной трубы вращение вокруг длинной части трубы идущей вдоль кузова, что также может быть причиной стука. Решением проблемы я вижу сильную затяжку хомута крепления глушителя к "штанам". Однако это не всегда помогает. Лично я попробовал другой вариант: плотно одев глушитель на "штаны" (это важно т.к. то, что будет сделано уже в какой то мере непоправимо) просверлил в месте контакта сквозную дырку под размер имевшегося самореза, так чтобы саморез вкручивался с трудом и очень плотно. Обрезал саморез оставив со шляпкой 3-5 мм и вкрутил его в сделаное отверстие. Шляпка (можно уплотнить негорючим герметиком) плотно закрывает отверстие. Желательно во избежание самопроизвольного выворачивания самореза от вибрации накрыть его хомутом (можно не жёстким для глушителя, а мегким для резиновых трубок). Данная конструкция непозволяет глушителю слетать и проворачиваться. К сожалению, мне пришлось отказаться от неё в следствии курьёза.

3. Одним из заводских дефектов является установка в карбюратор жиклеров не соответствующих паспортным. Как следствие, на новой машине бывает трудно выставить уровень СО соответствующий требованиям и нормативам. Кроме того, неправильные жиклеры зачастую являются причиной чрезмерного аппетита малышки. Может быть не надет контакт на электромагнитный клапан Холостого Хода и т.п. неисправности. В любом случае карбюратор новой машины подлежит разборке, осмотру, устранению всех неисправностей, регулировке. 

4. Нередко встречающейся проблемой является невозможность выставить трамблёром нужный Начальный Угол Опережения Зажигания из-за чего автомобиль не развивает полной мощности, а работа двигателя сопровождается характерными симптомами раннего или позднего зажигания даже в крайнем положении трамблёра, при этом показания стробаскопа могут быть абсолютно любыми. В данном случае трамблёр требует разборки и ремонта. Предварительно необходимо удостовериться по меткам в том, что ГазоРаспределительный Механизм отрегулирован и работает нормально.

5. Нередко у новых "ОКулин" выходит из строя КПП. Поделать здесь ничего нашими силами нельзя. Факт покупки машины с бракованной КПП - явление случайное. Бороться с этой поломкой можно лишь переборкой КПП ещё до её выхода из строя, т.е. сразу после покупки. Но может попасться машина и с нормальной "коробочкой". Нормальная КПП должна работать чётко, тихо, без заеданий иначе нужно вскрывать КПП.

6. Зачастую автомобиль вдруг без видимых причин отказывается заводиться, при этом он может быть идеально отрегулирован и ухожен. Это испортилось реле зажигания. Характерным признаком данной неисправности является тот факт, что на панели приборов при включеном зажигании не светятся лампочки давления масла, зарядки аккумулятора, стрелочные приборы не работают, на свечах не образуется искра, но стартер усердно крутит коленвал. Поломка может проявиться на новом автомобиле, в холодную погоду или вообще без всяких оснований. В данном случае следует заменить реле зажигания расположенное под торпедой. Старое реле можно оставить на месте не снимая, достаточно лишь выдернуть жгут проводов идущих к нему, а новое оставить висеть на проводах под панелью, его совершенно не видно со стороны. Чтобы извлечь реле зажигания с его штатного места достаточно вынуть панель приборов и просунуть в образовавшееся отверстие руку в правый верхний угол под торпеду, там оно и живёт.

7. Впервые это произошло на моей машине. Вилка сцепления протёрла дырку в шланге идущем от термостата к радиатору. Мне пришлось поменять шланг, т.к. дырка уже была сквозная и сквозь ней подтекал тосол. Во избежание повторения я ослабил один из хомутов на термостате и чуть-чуть провернул его почасовой стрелке, а сам шланг хомутом-удавкой (можно любой верёвкой или проволокой) прикрепил к рамке вентилятора на радиаторе этим самым оттянул его от подвижной вилки сцепления. Вибрации здесь нет и об рамку вентилятора шланг не протрётся. Тем не менее я дополнительно подложил под точку контакта кусок автомобильной камеры. Недавно заметил, что данная проблема существует на очень многих ОКах под капот которым я заглядывал.

8.Лампа контроля зарядки аккумулятора тускло светит при работающем двигателе, особенно при включении указателей поворота. Есть вариант решения этой проблемы предложенный журналом "За рулём", но у меня эти манипуляции не помогли. Езжу как есть.

9. Не работает омыватель заднего стекла. Причины здесь обычно довольно простые вроде плохих контактов, утекания воды из-за негерметичности уплотнений или различных заеданий. Единственная трудность - не очень удобное место расположение самого "девайса".

10. Есть в "ОКе" ещё одна особенность назвать которую поломкой вряд ли можно, нужно просто к этому привыкнуть. После продолжительной стоянки указатель уровня топлива показывает уровень ниже того, который был перед остановкой, как будто кто-то слил чуть-чуть бензина. Это глюк :-)), надо привыкнуть. Видимо это связано с изменяющейся величиной сопротивления резистора в зависимости от его температуры (при протекании по нему тока он нагревается).

11. Многие жалуются на сцепление "ОКи". На маленький пробег до замены, ремонта. Видимо эти жалобы всё же имеют под собой реальную основу, хотя у меня сцепление работает с момента покупки авто до сих пор ( уже 34 килокм). Диск сцепления "ОКи" действительно меньше других, потому менее долговечен. Могу порекомендовать лишь отрегулировать сцепление сразу после покупки машины и периодически его проверять. Но может потребоваться и замена сцепления.

12. Очень часто в новой машине во время сильного (а иногда и не сильного) дождя уплотнители стёкол и дверей пропускают воду в салон (клинический случай - когда вода струями течёт на пол). Те, кто приобрели машину зимой могут сразу этого не ощутить, но лето придет, а вместе с ним и дожди. Поэтому рекомендуется сразу после покупки машины, на всякий случай, пролить обычным автомобильным герметиком уплотнители всех стёкол. Серьёзное внимание следует уделить и уплотнителям дверей.

Хорошо бы ещё сделать вот что...

Хорошо бы? Да, хорошо бы. Потому, что сразу, сей момент ничего не случиться с Вашей машиной если Вы не сделаете антикоррозийную обработку или не установите магнитолу. Спору нет, в дальнейшем сделанное облегчит Вам жизнь, но всё же эти меры не первоочередные.
И так, что ещё следовало бы сделать с новой машиной (я бы рекомендовал после обкатки).

1. Конечно, антикоррозийную обработку, желательно "измазать" кузов везде где только возможно. Открытые поверхности (днище, арки колёс, пол в салоне) лучше обильно обработать битум-каучуковой мастикой, скрытие полости - мовилем. Особое внимание уделите обработке пола и предотвращению попадания туда влаги - заделать все дыры в полу, постелить коврики-корытца ;
2. Установить подкрылки (локеры - англ. locker - закрыватель) - доброе дело. Хорошо бы предварительно обработать в соотв. с п.1 арки колёс. Вспомните Вы добрым словом и тот день когда прикрепили брызговики на свою машину ;
3. Можно поставить дефлектор на крышу для направления потока воздуха на заднее стекло;
4. Параллельно с работами указанными в п.1 можно сделать дополнительную шумоизоляцию для чего используйте ПеноПолиЭтилен ;
5. Выставить необходимое давление воздуха в шинах (я рекомендую 2-2,2 атм., а не то что в руководстве на машину);
6. Отрегулировать развал-схождение, НУОЗ, зазоры в клапанах,  карбюратор;
7. После первых 5-6 тыс. пробега хорошо бы залить добавки в двигатель и КПП уменьшающие трение (Аспект Модификатор, Duralube) ;
8. обзаведитесь необходимыми запчастями и инструментом .
9. если Ваша машина на гарантии, не стоит первое время устанавливать в машину магнитолу, колонки, люк на крыше, спойлеры, молдинги и т.п. аксессуары, т.к. если перечень поломок в Вашем автомобиле вынудит Вас менять машину, это может (нарушение целостности крыши, панелей и проч.) послужить поводом к отказу в таковой замене ;
10. Отрегулировать направление пучков света фар ;
11. заменить штатную пробку бензобака на ту что с кодом или ключом, чтобы пионеры  не пописали в бензобак ;
12. установит подголовники на передние сиденья (говорят от "Москвича" ничуть не хуже, а дешевле). В сиденьях предусмотрены места для установки подголовников, нащупайте их под обивкой .

Теперь нужно лишь аккуратно эксплуатировать автомобиль, своевременно его обслуживать, делать все регламентные работы.

У НАС НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ!

Очень часто мы попадаем в ситуацию когда под рукой нет какой-нибудь мелочи или необходимое трудно найти в ОКовских магазинах. В этих случаях нас выручает "унификация и стандартизация". Прежде всего необходимо посмотреть маркировку детали. Если она начинается не с 1111-..., а допустим 2101-... или 2105-..., то это уже добрый сигнал к тому, что запчасть эта общая для нескольких автомобилей (по крайней мере двух). Но и оригинальные запчасти зачастую можно заменить на другие. Об опыте таких замен и пойдет речь дальше.

1) У меня оторвали поворотник (тот который на крыле). Оковский родной покупать - жаба душила 16 р. за него отдавать (это было весной прошлого года)  Велико же было мое удивление, когда я обнаружил, что на Оку подходит поворотник от Газели. Причем стоил он в два раза дешевле. Может он чуть отличается, но с помощью напильника эти различия легко исправить.

2) 2 года назад у меня сдохли тормозные колодки. Стерлись в ноль.  Используя старые колодки от девятки (толщина их была вполне приемлема, но сломана пружинка, из-за чего их уже нельзя было использовать), ножовку по металлу, напильник, зубило, молоток, тиски, и старые окушные колодки в качестве шаблона, я за час изготовил себе новые колодки, на которых отъездил уже 5 тыщь км. Правда, теперь когда появились в продаже родные запчатси к оке, я купил себе новые родные окушные колодки и буду их в ближайшее время менять.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Кузов един для всех, движки 650 (снят с производства), 
750 (серийный), 
РЕHО (~60лс, дизель, АКПП, +2500 к цене, 
МЕМЗ 950 (~50лс ставят на тюнинговые машины Камаз, вроде даже не сильно дороже штатного), 
односекционный ВАЗовский ротор (~60лс, будет ставить контора при Серпуховском заводе).

Модель сейчас одна 11113, была ещё 1111 но её уже не делают. Принципиально они отличались только двиглом. У 113ой 750 кубов(33лс.) у 1111 650кубов (29лс). 650 кубовый двигун был половинкой от зубильного 1300 кубового и страдал характерной для него болезнью, при обрыве или проскальзывании ремня ГРМ поршни встречались с клапанами. В новом двигателе в поршнях выемки и поршни с клапанами в прямое взаимодействие вступить уже не могут.

Модификаций насколько я знаю три. Это обычная Ока, авто в инвалидном исполнении и Ока "престиж" самая навороченая (другая панель, улучшеный салон, полуавтоматическое сцепление, улучшеная покраска и.т.п.). Клепают Оки сейчас в двух местах: на КамАзе и в Серпухове.
По цене тянет на 2.2 килобакса (в зависимости от наворотов).

Теперь про тачку. В принципе неплохое средство перемещения своей и ещё двух задниц из точки А в точку Б, вообще то по мануалу в неё влезает четыре задницы, но комфорт при этом страдает, передним нормально, а задним уже тесно (заднее сиденье короткой нивы им после этого диваном лимузина покажется). Впрочем я семерых один раз возил за пивом, но это из области экстремала.
Салон стандартной версии мягко говоря убогий, но по сравнению с зубилой абсолютно бесшумный:)
Движок (у 1111) слабоват, но если надо, то можно и погонять со светофора. Зубилу конечно не достать, но ни одна классика от меня в городе ещё не уходила. Hа трассе Ока напоминает грузовик абсолютным нежеланием ускоряться на высоких скоростях. Её крейсерский режим это 70-80 км/ч дальше можно разогнаться примерно до 130-140, но если не дай бог на встречу попадётся фура -  сдует нафиг с дороги. Рулевое считаю очень даже неплохим, поострее того же зубильного будет.
Машинка очень маневренная, изнутри классный обзор, паркуется в любую дырку с закрытыми глазами. Педальки почти невесомые, очень понятное сцепление. Качество изготовления как всегда (ведро с гайками). Если довести до ума ездить будет долго и упорно 120-130 тыс легко. Зимой при хорошем масле и с нормальным аккумом (6ст55например) а не с тем дистрофическим убожеством, что ставят на заводе, Ока пускается в -35 без подогрева(может и в больший холод заводится, но пока холоднее не было). Расход по городу где-то 5-6 литров на сотню.
Многие детали стоят от других Вазов. Например, усилитель тормозов и тормозной цилиндр от классики, шаровые от восьмёрки. Скорее всего этим заложен неплохой ресурс машинки. Ока маленькая, а узлы стоят от вдвое более тяжёлых машин, следовательно работают с вдвое меньшей нагрузкой. Прикинь сколько пройдут шаровые от машины массой 1000 кг на 500 килограмовой тачке. Багажник больше похож на бардачок. Но если разложить заднее сиденье получим возможность бросить туда пару-тройку мешков картошки.
Самое плохое в том, что Ока отвратно держит удар. Если ты попал на ней в более-менее серьёзную передрягу и отделался лёгким испугом, можешь отмечать второй день рождения. Это проверено личным печальным опытом. У Оки передок собран на подрамнике, с одной стороны это плюс (не надо лонжеронов, подрамник прикрывает жизненно важные агрегаты снизу, хотя "броня" не помешает) с другой стороны это минус, поскольку при аварии подрамник почти не деформируется и ускорение пассажиры гасят уже своими рёбрами.

P.S. Уверен, что найдётся немало желающих обосрать эту маленькую машинку, но она ничуть не отстойнее любого совкового авто. И ещё, покажите мне другую абсолютно новую машину, которая стоит 2.2 килобакса и при этом честно отрабатывает каждый вложенный в неё у.е?

Автомобиль какого завода покупать.

Автомобиль Ока начал выпускаться на ВАЗе. Далее к его выпуску подключились КАМАЗ и СеАЗ (Серпухов). ВАЗ его выпуск прекратил.

Сначала выпускалась Ока ВАЗ-1111 (двигатель половина от восьмерки 1300 куб см), сейчас эта модель не выпускается, выпускается ВАЗ-11113 (двигатель половина от восьмерки 1500). Ходят непроверенные слухи о выпуске автомобиля с импортным трехцилиндровом двигателем, половиной от 1700 и рестайлинговой модели. Пока это только разговоры, я их слышу который год и давно уже расслабился.

Ока выпускается в базовом варианте и люкс. Люкс имеет цвет металлик, подголовники, мягкую обивку (тканевую), прикуриватель, пепельницу.

Ока обычно продается без задней полки и т.д. Устанавливать доп оборудование в месте покупки обычно очень дорого.

Серпухов от КАМАЗа почти не отличается. За те же деньги можно получить безинерционные ремни, подголовник и, пожалуй, все. У КАМАЗа хуже с гарантией в Москве. Правда, в последнее время Серпухов перестал платить организациям, осуществляющим гарантийный ремонт, и стало плохо тоже (декабрь 1998, осень 1999). Оба завода собирают машины одинаково плохо, несколько хуже жигулей, намного лучше москвича. Покупка Оки скорее всего является лотереей. Положение с гарантией регулярно изменяется, серьезно рассчитывать на гарантию не надо. 

Достоинством Серпуховских машин является хорошая покраска на импортной линии. По крайней мере после двух зим у меня пяток очагов "сифилиса", в основном на задней двери, а предыдущая камазовская машина в это время уже вовсю цвела.

Достоинством КАМАЗовских машин является возможно несколько лучшее качество настройки двигателя.

Все специалисты сервисов, не видят разницы между качеством сборки обоих заводов.

При покупке автомобиля имеет смысл обратить внимание на корпус (двери и т.д.), отсутствие подтеков масла и жидкостей на двигателе, двигатель должен работать (не больше хахаха), автомобиль должен тронуться с места.

В стандартной комплектации должно быть:

Запасное колесо в капоте.

Домкрат.

Монтировка одна (?)

Насос (ножной или ручной).

Лампа-переноска.

Набор ключей: "балонник", плоскогубцы (?), свечной ключ, вороток, трубочный ключ 10х8, ключи рожковые 8х10,13х17, отвертка-"перевертыш".

Сумка для ключей для размещения их в моторном отсеке.

Баночка с ремонтной краской (если цвет простой, на "крутые цвета" вроде не кладут).